Viaje a Siria y Jordania. Día 6. Apamea, Ciudades Muertas y Alepo.

[Capítulo anterior: Día 5. Hama, Musyaf y Crac de los Caballeros]

rub-en-apamea-scarmela-en-apamea-sAmanecemos por última vez en el Hotel Cairo de Hama. Para desayunar no hay novedades. Ajustamos cuentas. Dos personas: 2 noches de hotel 1400 SYP, desayunos 400 SYP, excursión al Crac de los Caballeros 900 SYP, excursión Apamea/Ciudades Muertas/Alepo 1300 SYP. Total 4000 SYP. Partimos rumbo al norte.

Nuestra primera parada es la ciudad romana de Apamea, /Afamia/ en árabe. Allí nos damos una vuelta por el museo del mosaico (75 SYP/persona). No resulta nada del otro mundo. Hay mosaicos bonitos pero tienen todo un poco descuidado. No está permitido hacer fotografías en el interior. Es una visita prescindible. Después nuestro taxista nos sube a disfrutar de lo bueno de verdad. La visita a las ruinas de la antigua Apamea (150 SYP/persona).

cardo-principal-apamea-siria-s columnas-estriadas-apamea-siria-s

Es como una Palmira pero en versión granito grisáceo. Es decir, en clave más rocosa frente a la desértica de la ciudad dorada. Hay ruinas esparcidas por un amplio terreno (una villa romana, una catedral, templos…). El cardo o calle principal es la joya del lugar. Supera en longitud al de Palmira. Son dos kilómetros de columnas, suelos, frisos… que se recorren casi como si de otra época se tratara. Resulta sorprendente que no haya más turistas que los dos autobuses que nos cruzamos.

Volvemos al coche y, camino de las ciudades muertas, hacemos una breve parada en un puestecillo para comprar unos plátanos y algo de bebida porque la hora de comer se acerca y nos va a pillar en estas “ciudades” que, como su propio nombre indica, están “vacías”. Bueno, esto no es del todo exacto. La primera que vemos, Al-Bara, está tumba-piramidal-albara-siria-ciudades-muertas-srepleta de olivos y arbustos. En realidad, no se ve una ciudad. Las ruinas de lo que un día fuera Al-Bara están esparcidas entre campos cultivados y hay que dedicar mucho tiempo si se pretenden encontrar todos los edificios ruinosos (iglesias, monasterio…). Es difícil hacerse una idea de cómo era el que un día fuera el más importante centro de producción de vino y aceite de la región. La atracción fundamental son dos tumbas con forma piramidal, cuya estructura se conserva bastante bien, y que sí que están accesibles (foto derecha). Están tan accesibles, que hay que taparse la nariz si se entra en su interior. Al parecer, hay quien las usa como retrete.
Nos sentamos un rato a picotear frutos secos y plátanos en medio del campo.

Después visitamos Serjilla (75 SYP/persona). Esta si que conserva su estructura de ciudad, y hay muchas construcciones “en pie” (fotos inferiores). Es como un pueblo fantasma o abandonado de los que abundan en España, pero de otra época. Este lugar se abandonó con el cambio en las rutas comerciales, hace más de 15 siglos. Durante el paseo entre las edificaciones vacías, nos encontramos con algunas que han sido ocupadas por una familia de pastores que tiene a buen recaudo sus cabras y ovejas.

serjilla-ciudades-muertas-siria-s edificio-serjilla-ciudades-muertas-siria-s

El picoteo no ha quitado el hambre a Duncan y Françoise, y dicen que sí a la sugerencia de nuestro chofer de hacer un alto en el camino antes de entrar en Alepo, /Halab/ en árabe (“leche fresca”).

(si no lo ves, está aquí: http://www.vimeo.com/3183755)

Son las cinco de la tarde cuando llegamos a nuestro destino. Damos las gracias al taxista después de rechazar su ofrecimiento de ayudarnos a buscar hotel -comisiones las justas, jeje-. Todos los asequibles se concentran en un área bastante reducida en la parte sur de la ciudad nueva, en el barrio de los neumáticos (jeje). Descartamos el Hotel Zahrat ar-Rabie. Vemos el Hotel Somar. Las ruedas vienen y van por doquier. Entramos en el Hotel Yarmouk y en el Syria. Regateamos. Comparamos. Nos quedamos con el Hotel Syria (700 SYP/habitación doble). Lo bueno del hotel: las habitaciones tienen un pequeño balcón, un aparato de aire acondicionado recién estrenado que da sensación de más nuevo de lo que el hotel es, y no se sirven desayunos. No tan bueno: el cuarto de baño tiene menos de 2 metros de largo y ancho, así que hay que ducharse, literalmente, encima de la taza del water.
Ya estamos instalados. Desde las alturas de nuestra terracita veo: azoteas llenas de viejas antenas parabólicas, camiones cargando ruedas, un vendedor de plátanos que voceará hasta dejar el carro vacío y un extraño espectáculo consistente en un señor que baila y hace malabares con un palo mientras un pequeño grupo de gente le sigue, le jalea o da palmas.

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Después somos nosotros los que hacemos malabarismos para darnos una ducha. Antes de salir a dar una vuelta, tenemos ocasión de escuchar la llamada a la oración. Gracias a la altura de la habitación, nos llegan los sonidos de almuédanos de varias mezquitas, aunque uno destaca sobre el resto. ¿Será el de la Gran Mezquita? Suena así…

(si no lo ves, está aquí: http://www.vimeo.com/3184872)

Para nuestro paseo elegimos Al-Jdeida (“el nuevo”), el barrio cristiano. Calles estrechas, sin salida… Curiosamente en catedral-maronita-alepo-aljdeida-siria-sesta zona están la catedral maronita (foto derecha), la iglesia griega católica, la griega ortodoxa… Intentamos cenar en Beit as-Sissi pero está lleno. Nos ponemos a andar y acabamos comiendo en un sitio sin mucho encanto, fuera del barrio. Es un sitio de aspecto “moderno”. Una especie de Vips sirio pero sin comida occidental.
De vuelta a Al-Jdedida, nos tomamos un pastelito como postre y nos vamos al Syria a dormir.

[Próximo capítulo: Día 7. La encantadora Alepo]

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